Езда на машине 2109

Автор: | 13.08.2019

Как ездить на механике? Учимся правильной езде

Учиться ездить на механике несколько сложнее, чем учиться ездить на автомобилях с автоматической коробкой. Но, как говорят специалисты и инструкторы вождения, если в автомобиле установлена механическая коробка передач, чувствовать автомобиль проще. А переучиться затем на автоматическую коробку, значительно проще, чем с автомата переучиваться на механику.

Педали автомобиля с механической коробкой передач

Начинать разговор о том, как научиться ездить на механике, стоит с изучения педалей в автомобиле с механической коробкой передач. Если смотреть слева на право, то левая педаль – сцепление, педаль посредине – тормоз, правая педаль – газ. Причем педали тормоза и газа расположены чуть ближе друг к другу, чем педаль сцепления. Это сделано специально, чтобы в случае торможения, сразу отпускалась педаль газа и уже начинала падать скорость, хотя и незначительно, и тут же шло нажатие педали тормоза.

Должно быть понятно, что педаль газа отвечает за обороты двигателя и соответственно за скорость автомобиля. Педаль тормоза отвечает за торможение. А вот педаль сцепления, с которой придется работать достаточно часто, отвечает за процесс правильного переключения передач. Не выжав сцепления, никакие действия по переключению передач сделать невозможно. Невозможно даже тронуться, если неправильно будет проходить процесс отпускания сцепления.

Вообще, с педалью сцепления нужно работать несколько по-другому, чем с другими педалями автомобиля. Здесь не важно, как нажимать, а важно, как отпускать. И чем более плавно происходит отпускание педали, тем проще будет первый раз двинуться с места.

Работаем со сцеплением

Разбираясь в том, как ездить на механике, для начала нужно несколько раз сделать упражнение по нажатию и плавному отпусканию педали сцепления. Для этого левая нога должна стоять на пятке, на полу кузова. А подошвой, вернее передней частью подошвы, но только не краем, идет нажимание педали.

После этого, ступня под действием пружины педали постепенно отпускает сцепление. Без всяких рывков, а очень плавно. Здесь важно на первом этапе освоения работы со сцеплением подобрать удобную обувь. Нежелательно, чтобы обувь имела сильно рифленую подошву. Если есть глубокое рифление на подошве, педаль может в любой момент резко двинуться назад, а это нежелательно.

Как только упражнение по плавному отпусканию педали сцепления выполнено несколько раз без начала движения, можно приступать к следующему этапу – трогание с места. Пока не будет освоен этот этап езды на автомобиле, переходить к другим действиям совершенно бессмысленно.

Трогаемся с места

Для начала нужно выбрать достаточно большую площадку без препятствий и без стоящих припаркованных автомобилей. Желательно, чтобы площадка была идеально ровной и имела минимальный уклон. Автомобиль с выжатым сцеплением не должен по ней катиться. В принципе можно выбрать участок грунтовой сухой дороги, где нет автомобилей.

Сев в автомобиль, нужно подстроить сидение под себя. Ни ноги, ни руки не должны быть напряжены. Далее выжимаем сцепление, как делали в предварительном упражнении. После этого проверяем, в каком положении находится рычаг переключения скоростей. Он должен находиться в нейтральном положении.

Положение проверятся просто: рычаг переключения должен свободно двигаться, влево, вправо, вперед, назад. Если он не двигается, то уже включена какая-то скорость. Нужно перевести рычаг в нейтральное положение при выжатом сцеплении. Схема переключения скоростей обычно есть на рукояти рычага переключения передач.

Только после этого включается зажигание и заводится двигатель. Дальше включаем первую передачу, руководствуясь схемой. Если честно, то необходимо, чтобы рядом сидел человек, который умеет ездить на автомобиле. Он подскажет, куда включается первая передача, да и другие передачи тоже, в том числе и задний ход автомобиля.

Дальше чуть прижимаем педаль газа и после этого очень плавно отпускаем педаль сцепления. Как только машина начинает двигаться, полностью отпускаем педаль сцепления. Сразу стоит сказать, что чувство сцепления возникает не сразу. Только после нескольких попыток приходит понимание, когда педаль можно отпускать полностью. И нужно быть готовым, что автомобиль будет глохнуть, дергаться, недовольно рычать и т.д.

Не имеет смысла переходить к другим элементам движения, пока новоявленный автомобилист не научится нормально трогаться с места. Упражнение должно повторяться несколько раз, пока все движения не будут доведены до автоматизма. Автомобиль останавливается при помощи педали тормоза, которая нажимается, как и педаль газа, правой ногой.

Как переключать скорости на автомобиле с механической коробкой передач

После того, как освоена процедура трогания с места и остановки, следует переходить к работе с коробкой передач, а именно – переключать скорости. И непосредственно понять, как ездить на механике. Можно при выжатом сцеплении на неподвижном автомобиле попереключать передачи, чтобы понять, что и куда включать. Передача на любую скорость происходит по следующей схеме: как только на тахометре обороты достигают 3000 об/мин, следует переключаться на вторую передачу.

Для этого выжимается педаль сцепления и одновременно с этим отпускается педаль газа. Далее ручкой переключения передач по нарисованной схеме включается вторая передача.

Если разобраться, то первая передача существует только для того, чтобы тронуться с места, а все остальное движение должно происходить уже на второй, третьей, четвертой и пятой передаче, если коробка пятиступенчатая.

Каждой передаче соответствуют свои обороты двигателя или своя скорость. Это можно отследить на тахометре или спидометре. Но с опытом приходит понимание, когда нужно переключать передачу по звуку двигателя. Первое время лучше отказываться от передач выше третьей.

Задняя передача на всех механических коробках передач просто так не включается. Обычно включение заднего хода выполняется с утапливанием рукояти переключения передач и только потом самим переключением.

Надеемся, читатель разобрался в том, как научиться ездить на механике. Если остались какие-то вопросы, мы с удовольствием ответим на них на нашем форуме.

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Форум › ВАЗ 2109 дергается при движении

При движении бывают сильные рывки (можно сравнить с тем когда неопытные водители сцепление бросают но машина не глохнет а сильными рывками всетаки едет) но только на скорости, бывает это не постоянно можно 10км проехать и не единого рывка а бывает прям ехать невозможно, наблюдается на 2-3-4 передаче на 2-3 чаще, если начала дергаться допустим на 3 резко выжать сцепление и включить 4 то едет нормлаьно, также можно просто переткнуть передачу (едем на 3 задергался сцепление передачу выключил включил поехал нормлаьно) чаще всего помогает. Чему пришел пи.дец? выжимному? регулировать тросик? или. Заранее благодарю за ответы.
ВАЗ 2109 карбюратор 5-ти ступка (недавно разболтался тросик передачи включались с жутким хрустом т.е. не доконца разжималось сцепление (машина ехала даже с выжатым сцеплением) (до сервиса ехал глушил на светофоре включал передачу заводил ехал)), после регулировки (в сервисе) некоторое время поездил норм и началась эта лабуда)

погляди крышку трамблёра и кондесатор(или резистор, хз как он правильно зовётся) на трамблёре

Сори, но только, уже вчера получается, имел похожее.
заклинили шторки в распределителе.
Рекомендую снять оного, промыть подшипник, промыть по простому внутри, затем всё смазать и кататься с удовольствием, без дергатни !

Отзыв о LADA (ВАЗ) 2109 1996 г. — Моя вишневая деветка))

Автомобиль покупался как учебный. Делали авто для себя, поменяно было все, включая панель на 14-ую, новый салон, диски, капремонт и т.д

Салон получился как новый.

Двигателя для города в полне хватает

Авто надежное, были мелкие поломки, но запчпсти недорогие и всегда в наличии, вот недавно полетел выжимной, и помяняли полностью сцепление.. Лампочки задних фанарей постоянно перегарают

Авто комфортное и удобное особенно после того как поставили 14-ую панель и поменяли все сидения, подвеска мягкая, ехать не напряжно

Бензин хавает литров 10 на 100км

В тачке все устраивает, вот если бы движок от приоры воткнуть то была бы сказка))

Для первого авто очень хороший аппарат, для повседневной езды в полне хватает

Комментарии

Последние отзывы на LADA (ВАЗ) 2109

Машина гаражного хранения,зимой не эксплуатировалась. Окрас машины — серебристо золотой. на нем не видна пыль, поэтому машину можно часто не мыть. Салон машины простой, покрыт тканевым материалом, удобен в уборке .

Машина — мечта моего детства. Училась водить на девятке. Несмотря на механику, легко управляемая, маневренная, подойдет даже начинающему водителю. Зимой в снег и лед проявила себя отлично: ездили за город: .

Могу рассказать что машина хорошая как на трассе,так и на грунтовке,салон так же не плохой если конечно малость по шаманить в шумоизоляцией в машине будет еще теплей и тише,мой инжектор .

Езда на машине 2109

Автомобиль движется рывками

— рывок — кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения двигателя независимо от положения педали “газа”. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков;
— провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Приближенно можно рассматривать как предельный случай рывка.

Условно можно выделить три вида рывков:

— в момент начала движения;
— при разгоне;
— при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали “газа”.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Иногда двигатель при этом даже глохнет.

Причиной провала может быть либо неисправность насоса-ускорителя карбюратора, либо неисправность вакуумного корректора распределителя зажигания .

Рывки при разгоне

Причиной рывков может быть низкий уровень топлива или засорение топливного фильтра в карбюраторе , неисправность бензонасоса либо засорение дополнительного топливного фильтра , неисправность системы зажигания .

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходима диагностика, обратитесь на автосервис. Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно:

— внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у коммутатора, катушки и распределителя зажигания. Запустить двигатель и прислушаться к его работе — треск при пробое высокого напряжения “на массу” слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;
— заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, вам, возможно, придется обратиться на автосервис.
_________________
Американские машинки это г@$но

Чтобы отличить неисправности системы зажигания от неисправностей топливной системы , нужно во время контрольной диагностической поездки удерживать педаль газа в одном положении и выбрать для такой проверки участок дороги с затяжным подъёмом в гору.

Когда дёргание автомобиля наблюдается при движении вверх, с постоянно нажатой педалью газа то причиной этого может быть:

неисправные свечи зажигания или неправильные зазоры на электродах,

выгоревший сердечник внутри высоковольтного провода или сгоревший резистор в наконечнике высоковольтного провода,

нарушение высоковольтной изоляции свечного провода или свечного наконечника, особенно с металлической экранировкой,

сгоревший резистор в бегунке распределителя,

нарушение контакта между бегунком и центральным угольным контактом в крышке распределителя,

водяная роса на внутренней поверхности крышки распределителя,

износ подшипника в распределителе зажигания — (”Жигули”, “Москвич”),

неправильный зазор между контактами прерывателя,

неисправная катушка зажигания.

Добавлено спустя 42 минуты 24 секунды:

К неисправностям карбюратора часто относят резкие рывки и мелкие подёргивания автомобиля при движении. В большинстве случаев карбюратор в этом не виноват. Чаще всего рывки и подёргивания во время езды с удерживаемой в одном положении педалью газа вызывают неисправности в системе зажигания.

Карбюратор может быть причиной рывков только в том случае, когда на дне поплавковой камеры обнаружены несколько капелек воды или мелкий мусор, который иногда вплотную приближается к топливному жиклёру главной дозирующей системы и, преграждая проход бензину, может вызвать нерегулярные, но очень резкие рывки, вплоть до полной остановки мотора. Если рывки возникают только при нажатии педали газа, то это свидетельствует о засорении насоса ускорителя.
_________________
Американские машинки это г@$но

Собираемся прочистить карб. А проверить другой не у кого взять

Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:

Автомобиль движется рывками

— рывок — кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения двигателя независимо от положения педали “газа”. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков;
— провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Приближенно можно рассматривать как предельный случай рывка.

Условно можно выделить три вида рывков:

— в момент начала движения;
— при разгоне;
— при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали “газа”.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Иногда двигатель при этом даже глохнет.

Причиной провала может быть либо неисправность насоса-ускорителя карбюратора, либо неисправность вакуумного корректора распределителя зажигания .

Рывки при разгоне

Причиной рывков может быть низкий уровень топлива или засорение топливного фильтра в карбюраторе , неисправность бензонасоса либо засорение дополнительного топливного фильтра , неисправность системы зажигания .

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходима диагностика, обратитесь на автосервис. Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно:

— внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у коммутатора, катушки и распределителя зажигания. Запустить двигатель и прислушаться к его работе — треск при пробое высокого напряжения “на массу” слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;
— заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, вам, возможно, придется обратиться на автосервис.

Спасибо, более подходит Рывки при разгоне, проверим тогда зажигание и бензонасос.

Добавлено спустя 43 секунды:

Хорошо, глянем.
_________________

Проверяли, человек сказал работает бензонасос

Добавлено спустя 17 секунд:

А как их проверить правильно ?
_________________

kazak1102
Модератор

4. Рывки при разгоне автомобиля
Из коллективного опыта.
— Рывки при разгоне зачастую бывают из-за соринки, болтающейся в канале под топливными жиклёрами. Если при разгоне (педалировании) авто дёргается, пытается заглохнуть, а при полностью выжатой педали газа едет без провалов (рывков), то велика вероятность, что причина именно в этом. Лечится просто. Снимается кастрюля (коробка фильтра), располовинивается карбюратор, вынимаются ВЖ и ТЖ обеих камер и шприцем (у меня кубиков на 20 с пластиковым поршнем, резиновый не выживает в бензине) с надетым на него кембриком или другой трубкой, способной проникнуть в канал через резьбы топливных жиклёров выкачивается эта соринка. Желательно качнуть, попытаться увидеть соринку в шприце, качнуть бенз назад в канал (не забудьте удалить соринку, если таковая попалась), снова выкачать, и так далее 8 — 10 раз.
Собираем и едем дальше. Соринка может попасть в поплавковую камеру минуя бензопровод, то есть, может просто облущиться краска и через компенсационное отверстие (это то, которое при перевёрнутой крышке карбюратора под поплавками) попасть в ПК и далее в канал между ПК, соответственно, под жиклёры, болтаться там и делать своё грязное дело — мотать нам нервы. Фото шприцевого девайса выложу позже.

Езда на машине 2109

Всем привет. А вот и я — виновник смутных мыслей в голове backhand-boy(я).Чтобы не быть голословным и кому-то чего-то доказывать вот вам инфа :

Рост цен на горючее стал таким же привычным, как цветение каштанов. Мы ворчим, возмущаемся и… продолжаем ездить по-старому. А нужно использовать теорию, рациональное вождение, а также следить за техническим состоянием авто, чтобы снизить расход бензина.

Каждый автомобиль имеет определенную массу . Чтобы разогнать его до некоторой заданной скорости , необходимо затратить энергию . Чем быстрее разгон , тем больше ее понадобится. А поскольку энергия хранится в горючем , то и сжигается его в цилиндрах двигателя больше .

При постоянной скорости расход топлива относительно меньше, но, так как сила сопротивления воздуха пропорциональна квадрату скорости, расход бензина заметно растет на высоких скоростях. Нужно учитывать и такую характеристику, как удельный эффективный расход топлива. Это количество горючего, необходимое для получения 1 л. с. в час. Этот показатель достигает наименьшего значения (примерно 180–220 г/л. с.·ч.) при 2800–3500 об/мин.

Переходим к практике.

Исходя из теории, чтобы расходовать меньше горючего, нужно реже разгоняться, не раскручивать двигатель до высоких оборотов и своевременно переходить на высшую передачу. Педаль газа необходимо нажимать плавно , чтобы избежать обогащения смеси на режиме разгона и как можно реже пользоваться тормозами. То есть, наиболее экономный режим – это равномерное движение на высшей передаче при небольших оборотах. Его в коробках-«автоматах» реализует компьютер, когда водитель выбирает экономичный режим. С «механикой» все придется делать самостоятельно, что, к сожалению, не всегда возможно.

В одном и том же городе расход горючего на аналогичных автомобилях у разных водителей может отличаться на 10– 20%. Если вы хотите сэкономить топливо, начните с выбора маршрута. Лучше проехать немного большее расстояние, но не останавливаться на светофорах и в пробках. Особенно это помогает в крупных городах. Учитывать нужно все – время суток, день недели, сезон, наличие тех или иных учреждений в районе.

Уличный слалом практически не дает выигрыша во времени. Самый рациональный режим – это движение в общем потоке. Плавно разгоняйтесь и своевременно переходите на повышенную передачу. Для автомобилей, оснащенных тахометром, лучше держать обороты в пределах 2000–3000 об/мин. На ровных участках можно ехать и на пятой передаче, но при заниженных оборотах иногда расход будет выше, чем на четвертой при той же скорости. Если тахометра нет – ориентируйтесь по спидометру, переключаясь с 1-й на 2-ю при 20–30 км/ч, со 2-й на 3-ю – 40 км/ч, с 3-й на 4-ю – 60 км/ч. Иногда можно использовать переключение через передачу, например, первая – вторая – четвертая.

При замедлении на инжекторных автомобилях и карбюраторных, оснащенных ЭПХХ, используйте торможение двигателем, снимая ногу с педали газа. В этом случае в определенном диапазоне оборотов (1,5-2 тыс. об/мин) электроника отключает подачу горючего. На карбюраторных автомобилях без ЭПХХ экономичнее использовать накат, т. е. движение с выключенной передачей, если впереди на светофоре горит красный.

При длительных остановках в пробках или на светофорах можно глушить двигатель. Общий принцип экономичной езды в городе – выбирать максимально равномерный режим движения, перед препятствием заблаговременно прекращать разгон, переходя на накат или торможение двигателем.

Как и в городе, по трассе необходимо двигаться равномерно, без ненужных ускорений и замедлений. Оптимальная скорость, позволяющая получить высокую среднюю скорость и минимальный расход горючего – 90–100 км/час. Увеличение ее выше 100 км/час приводит к заметному росту расхода бензина.

Если вы часто ездите за городом, проведите эксперимент: заправьтесь «под пробку» и запишите показания спидометра (или обнулите показания суточного пробега). На заправке в конечном пункте снова заправьтесь до максимума и посчитайте расход. В следующий раз измените режим езды (например, скорость – не выше 100 км/час) и снова замерьте расход. Таким образом, можно вычислить рациональный режим для конкретного маршрута. Если нужно «дотянуть» до заправки – займите правый ряд и двигайтесь с минимальной скоростью на высшей передаче.

Разгоняясь за городом, нужно как можно быстрее выйти на высшую передачу и, соответственно, на «крейсерскую» скорость.

На длинных спусках используйте режим торможения двигателем, а на карбюраторных машинах без ЭПХХ – накат, но не глушите мотор! На скользких дорогах, а также на крутых спусках и в горах накатом не пользуйтесь.

Только исправный автомобиль может обеспечить минимальный расход горючего. К увеличению его приводит целый ряд неисправностей в системах питания, зажигания и шасси автомобиля. Часть мощности (и горючего!) расходуется для обеспечения работы дополнительного оборудования. Например, кондиционер, работающий на максимальной производительности, может увеличить расход бензина на 1-2 л/100 км. Поэтому на небольших скоростях (до 60 км/ч) иногда выгоднее открыть окна и не включать кондиционер.

Каждая из этих составляющих вносит свой небольшой вклад. Но если в сумме удастся сэкономить всего 10–15%, это как раз и будут те 40–50 копеек, на которые подорожал бензин.

Скорость и расход.

С повышением скорости растет и расход бензина, причем чем выше скорость, тем больше «аппетит».

Стоит ли переключать передачи?

В ходе эксперимента, проведенного на автомобиле Citroёn Grand C4 Picasso, подтвердились теоретические положения. До 5-й передачи включительно при скорости 60 км/ч расход бензина снижался, а на 6-й при той же скорости он вырос. Поэтому ездить на слишком низких оборотах нецелесообразно.

_________________
Никто не забыт, ничто не забыто.

Как экономить топливо при езде.

Цена автомобильного топлива — бензина, дизельного топлива, или солярки — растет сейчас как на дрожжах. В такой ситуации максимальное снижение расхода топлива становится для большинства автовладельцев важнейшей задачей.

Излишне, наверно, говорить о том, что автомобиль должен быть технически исправен, все узлы и агрегаты — хорошо отрегулированы. К перерасходу топлива приводит неверная регулировка не только топливной системы, в результате чего в цилиндры поступает переобогащенная или слишком бедная (да–да, и слишком бедная тоже приводит к перерасходу горючего!) топливная смесь, но и практически любых других узлов. Скажем, перетянутый подшипник ступицы или неверная установка развала / схождения колес приводят не только к повышенному износу соответствующих деталей и узлов, но и к повышению сопротивления движению и, следовательно, к увеличению расхода топлива.

Но главное, о чем хотелось бы поговорить — это наша манера езды. По оценкам ряда авторитетных экспертов, разница в расходе топлива для двух абсолютно одинаковых автомобилей, обусловленная лишь манерой езды их водителей, может достигать полутора и даже двух раз. Итак, как надо ездить, чтобы максимально экономить топливо? Вот несколько советов на эту тему.

Старайтесь ездить в спокойной манере. Чем интенсивнее вы разгоняетесь, тем больше, при прочих равных, топлива израсходуете. Оставьте глупые игры типа «кто резвее стартует со светофора» недоразвитым малолетним отпрыскам новых русских.

Своевременно переключайте передачи. К перерасходу горючего приводит езда как на слишком низкой (то есть на повышенных оборотах двигателя), так и на слишком высокой (при очень низких оборотах) для данной скорости передаче. Для подавляющего большинства моделей автомобилей самый экономичный режим работы двигателя — при оборотах от 1500 до 2000 для дизелей и от 2000 до 2500 — для бензиновых двигателей.

При движении по трассе самой экономичной будет такая скорость движения, когда включена высшая передача и обороты двигателя чуть выше нижней отметки, указанной в предыдущем абзаце. Для большинства автомобилей это 70–80 км/ч.

Выбирайте оптимальный маршрут движения. Оптимальный — это далеко не всегда самый короткий:). Старайтесь объехать стороной участки, где часто бывают пробки, где на каждом углу установлены светофоры. Скажем, если у вас есть выбор — ехать в час пик через центр города или по объездной трассе, то, как правило, стоит выбрать второй вариант, даже если расстояние, которое придется проехать, будет раза в полтора больше.

К увеличению расхода топлива приводит включение электрооборудования. Мощная стереосистема, кондиционер, подогрев сидений, дополнительные осветительные приборы — все это источники излишнего расхода горючего. По приблизительным оценкам, каждый киловатт, потребляемый установленным в автомобиле электрооборудованием, приводит к дополнительному расходу 1 литра топлива в час. Но не экономьте на спичках! Выключая, скажем, ближний свет при движении по загородной трассе, вы серьезно увеличиваете риск попасть в аварию. А потери при этом будут куда значительнее, чем стоимость сэкономленного топлива…

Не возите в машине лишний груз. Посмотрите внимательно — все ли из того, что лежит в багажнике «на всякий случай», действительно может понадобиться с вероятностью хотя бы 0.1%? И уберите все действительно лишнее.

К очень значительному перерасходу топлива приводит багажник, установленный на крыше автомобиля. Особенно при движении по трассе, с высокой скоростью. Это и понятно — наружный багажник, а особенно большой и бесформенный груз на нем сильно нарушают аэродинамику автомобиля, а при высоких скоростях именно аэродинамика является одним из важнейших факторов, влияющих на расход топлива.В?

К серьезному нарушению аэродинамики автомобиля и, соответственно, к перерасходу топлива приводят открытые окна и люки, а также дополнительно установленные элементы, типа мухобойки или не предусмотренного конструкцией антикрыла.

Часто можно встретить еще такой совет: повысить давление в шинах на 0.3–0.5 атм. по сравнению с рекомендованным изготовителем. Но это совет скорее из разряда вредных. Топливо таким образом действительно можно несколько сэкономить, но при этом ухудшится управляемость и увеличится износ подвески, которая будет принимать на себя те удары, которые при нормальном давлении гасятся шинами.

_________________
Никто не забыт, ничто не забыто.


Секреты экономной езды.

При разгоне с педалью газа «в пол» расход топлива увеличивается до 30 литров на 100 километров. Лучше всего разгоняться спокойно, или как пошутил один бывалый автомобилист-острослов — постепенно. Это особенно актуально при сегодняшних, кусачих ценах на бензин для поездок на большие расстояния.

Представьте себе, что между вашей ступней и педалью газа находится хрупкое куриное яйцо. Ваша задача — не раздавить его. Это заставляет вас нежно давить на педаль газа. Если ваша машина при этом отлично отрегулирована, экономия топлива может составить до 40 %. А это совсем не мало. В соревнованиях автожурналистов на экономичную езду удавалось укладываться в фантастические 4 литра на 100 километров пути. И это на обычном вазовском автомобиле.

Не «молотите» мотором.

Все современные автомобили не нуждаются в прогреве двигателя, и начинать движение не только можно, но и нужно, как только мотор заработал. Не давайте мотору работать на холостых оборотах. Разумнее выключать мотор, когда он не нужен. Работа двигателя на холостых оборотах три минуты съедает столько же топлива, сколько требуется на один километр. Конечно, глушить мотор у каждого светофора — абсурд, но если вы попали в пробку, ждете у железнодорожного переезда или долго не зажигается зеленый сигнал светофора, лучше повернуть ключ зажигания. Можно руководствоваться таким правилом: если остановка длится более 30 секунд, — мотор стоит заглушить.

Не перегружайте двигатель работой кондиционера, повышенным расходом электричества ( постоянно включенный обогрев стекол).

Разгоняйте машину «постепенно»!

Самый экономичный диапазон работы двигателя лежит в пределах от 1500 до 2000 оборотов. Значит, экономичный стиль при разгоне требует ранних переключений на повышающие передачи. Главное, не перегружать двигатель, о чем сигнализируют подергивания автомобиля. При деликатном обращении с педалью газа, можно абсолютно спокойно двигаться в потоке транспорта и на пятой передаче. Если необходимо ускориться, например, для обгона двигатель насиловать не стоит. Разумнее — кратковременный переход на третью передачу. Такая манера обо актуальна для поездок на большие расстояния, и её умелое применение обернется значительной экономией топлива. Значительно большей, чем спуск с горки «на нейтрали», или с выключенным двигателем. Выключать двигатель нельзя, это приведет к аварии! Сервоусилитель тормозов и рулевого управления работают только при включенном моторе.

Освойте разумный стиль!

Экономичное вождение, — это игра на опережение. Надо учиться прогнозировать развитие ситуации. Желательно попадать в ритм движения потока транспорта и избегать лишних ускорений. Тот, кто резко разгоняется на красный сигнал светофора, чтобы буквально через секунду начать тормозить, удваивает расход топлива. Следует помнить, что чем больше объем двигателя, тем больше расход топлива зависит от манеры езды. Например, если «зажигать» на машине с трехлитровым двигателем, на которой в нормальном ритме движения средний расход не превышает 10-12 литров на сотню, можно легко удвоить его, выйдя на 25 литров.

Особенно актуальными становятся приемы экономичной езды при поездках на дальние расстояния. Главный принцип движения в экономичном режиме таков: избегать лишних замедлений, так как всё равно придется разгоняться. Заранее оценивайте развитие ситуации на дороге.

Некоторые водители, чтобы увеличить скорость буквально вдавливают педаль «газа в пол». Почувствовав ускорение — отпускают и снова давят на газ. Подобная «таксистская» игра педалью газа увеличивает расход топлива не менее чем на 10%-20% и действует на нервы пассажирам. Увеличивайте давление на педаль газа прогрессивно, одновременно с разгоном автомобиля. Машина должна как бы идти в разгон «вместе с педалью», а не отставать от неё, постоянно догоняя. Это очень важно!

Не гоните с максимальной скоростью. Вы сэкономите до 50% топлива, если педаль газа будет нажата не более чем на 3/4. Давно проверено, что на трассе спринтерские рывки «мастера» с опасными обгонами и нарушением скоростного режима абсолютно не дают выигрыша во времени по сравнению с машиной, которая спокойно и равномерно двигалась с разрешенной скоростью. Хотя бы потому, что «скоростнику» придется чаще останавливаться для заправки топливом.

Проверяйте давление в шинах!

Большое влияние на расход топлива оказывает… давление в шинах. Снижение давления на 0,4 атмосферы ниже нормы увеличивает расход уже на десять процентов. Проверьте давление в шинах вашей машины сегодня же, и будете удивлены, что и вы тоже, ездите на спущенных шинах! Для езды с нагрузкой или на большой скорости, завод-изготовитель автомобиля рекомендует несколько повышать давление в шинах ( смотрите инструкцию). Такое повышение — оптимальный вариант для самой экономичной езды.

Следите за машиной!

Старые свечи и загрязненный воздушный фильтр повышают расход топлива на 10 процентов. Негодные форсунки, неправильно отрегулированный карбюратор или перебои в системе зажигания могут увеличить расход топлива и на все 50%. Сюда следует отнести и «сварившийся», то есть засоренный катализатор. Он создаёт сильное сопротивление выхлопным газам, что снижает мощность двигателя, попросту » душит» его, что не позволяет достичь нужных оборотов. Заправлять топливо с более высоким октановым числом положительно сказаться на экономии не может: это пустое! А как правильно определять расход топлива?

Сделать это, без погрешностей, не подключая сложную измерительную аппаратуру, вряд ли возможно. Лучше всего поступить таким образом. Установите счетчик суточного пробега на ноль. Заправьте полный бак, и как только на приборном щитке вспыхнет предупреждающая лампочка резерва топлива, пожалуйте на заправку. Перепишите ваш пробег и заправляйтесь «до полного бака «. Сколько топлива войдет, столько вы и сожгли. Несложный математический расчет даст вам расход на 100 км.

Не захламляйте багажник ненужными вещами. Сто килограммов дополнительного веса или багажник на крыше ( даже без груза) стоят лишнего расхода бензина в 1 литр на 100 километров.

СТАРТУЙ КАК ПРОФИ!

Инструктор по вождению автомобиля, сажая новичка за руль, учит его трогаться с места и кое-как — тормозить. Остальное, само приложится, считает он. Ситуация по меткому определению одного из вчерашних учеников, напоминает поспешное обучение летчиков во время войны. Их учили только взлетать и садиться, — на большее, не было времени. Мы поговорим о том, как правильно трогаться на высоко профессиональном уровне. Какими специальными приемами пользуются профессиональные автогонщики? Не может быть, чтобы они не пригодились обычному водителю. Попробуем в этом разобраться.

Кто не помнит предательскую дрожь в коленках, при трогании с места под пристальным, буквально пронизывающим насквозь, взглядом инспектора-экзаменатора? А как захватывало дух, когда он сообщал, что экзамен сдан.

Итак, пресловутое трогание с места. Начнем с совета начинающим. Речь пойдет о том неуловимом моменте, который ускользает от новичка: плавно нажимая на педаль газа, и одновременно отпуская педаль сцепления надо почувствовать, когда оно (сцепление) начинает схватывать. Тогда и нужно плавно прибавлять газ, как учат инструктора вождения. Нужно ли вообще ловить этот момент? Неужели дерганье машины и упорно глохнущий двигатель — непременные спутники начинающего водителя.
Попробуем по-другому. Знаете, что будет, если, подняв обороты двигателя до максимальных просто бросить педаль сцепления? Автомобиль рванет с места, оставляя на асфальте черные следы от шин, — так стартуют на гонках. И точно так же должен учиться стартовать водитель-новичок. Это не шутка. Посоветуйте новичку попробовать нечто подобное, но в более щадящей форме.

Подняв обороты двигателя всего до полутора-двух тысяч в минуту, можно просто плавно отпустить педаль сцепления. Автомобиль легко и плавно тронется с места. Такой способ избавляет от ловли пресловутых мгновений «схватывания», от синхронной работы педалью сцепления левой ногой с увеличением оборотов двигателя правой. Держу пари, что если пригласить сто человек, ни разу не сидевших за рулем, и показать этот прием, то все они с первого раза продемонстрируют бархатный старт. Он соответствует зимнему варианту трогания для продвинутого водителя. Именно так трогается опытный водитель, когда под колесами лед. Именно так стартуют на скользком покрытии зимнего трека автогонщики.

Теперь рассмотрим «кольцевой» вариант трогания с места. Контролируемое проскальзывание колес «вилспин» является основным приемом для старта спортивных и гоночных машин, так как иначе тронуться с места из-за жесткого сцепления невозможно. Необходимо обеспечить проскальзывание или «пробуксовку» дисков сцепления на первых метрах после старта, иначе оно не выдержит огромной нагрузки и выйдет из строя.

С другой стороны, сцепление должно включиться молниеносно, чтобы колеса сразу же начали пробуксовывать, иначе оно начнет гореть. Надо держать обороты двигателя, близкими к максимальным, молниеносно отпустить сцепление, и в тот же момент прибавить еще немного газа. Задние колеса при этом должны пробуксовывать метров 10, не больше, а затем черные полосы от шин на асфальте должны постепенно переходить в светло-серые. Это будет свидетельствовать о том, что проскальзывание задних колес составило около 20 %, то есть оптимальную величину, обеспечивающую максимальный коэффициент сцепления задних колес с дорогой.

Предостережение! Если просто увеличить обороты двигателя почти до предела и бросить педаль сцепления, из-под бешено буксующих ведущих колёс появятся клубы сизого дыма. Вероятность кончины сцепления увеличивается, а протектор шин растает на глазах. Понятно, что все риски связанные с безопасностью и повышенным износом материалов водитель берет на себя. И все же не советую практиковать такой старт в условиях обычного движения.

Стартовать «как на ралли» лучше всего, на грунтовом покрытии, если сумеете такое отыскать. Тем не менее, делается это так: » поставьте машину «на ручник», отпустите сцепление до момента, когда оно начнёт «брать» и прибавьте «газ». Для старта, — отпустите «ручник»! Весь вопрос в том, насколько прибавлять газ и насколько резко или плавно отпускать ручник? Во всяком случае, это дело опыта и практики.

Что это даёт? Быстрый и надёжный старт с минимальной пробуксовкой на сыпучем и скользком покрытии. При отточенной технике позволяет тронуться с места очень быстро и настолько плавно, что из стакана с Колой, который держит ваш пассажир в руке, не прольётся и капли. «Если бы зимой все водители применяли «раллийный» старт на обычных дорогах, то пробок было бы значительно меньше», — воскликнул бы прагматик на этом месте. Нет, это уже из области фантастики. Не будем забывать, что раллисты ездят преимущественно на полноприводных машинах и «ручник» на них с гидравлическим приводом.
_________________
Никто не забыт, ничто не забыто.